Как правильно фотографировать людей

Как правильно фотографировать людей

 

Сегодня мы будем учиться снимать портрет. Портрет – удивительно многогранный жанр, и говорить о нем можно бесконечно, но с чего-то же нужно начинать, давайте начнем с компоновки кадра.

Портрет можно снимать очень крупно, а можно наоборот с минимальным зумом, но тогда будьте готовы к тому, что в кадр влезет много лишних предметов. Постарайтесь перед съемкой убрать все лишние предметы из будущего кадра.  Портрет это не только снимок лица человека, снимайте человека во весь рост или по пояс, экспериментируйте с зумом, главное смотрите, чтобы в кадре не появились лишние детали, и помните, что снимок может быть как горизонтальным, так и вертикальным.  Модель можно снимать не только прямо, поэтому не забывайте менять точку съемки. Смена точки съемки это верный путь к разнообразию ваших снимков. Съемка с верхней точки помогает эффектно исказить пропорции, в некоторых кадрах это смотрится очень интересно.  Нижняя точка так же позволяет немного исказить пропорции в кадре, но все-таки классическим решение является съемка с уровня глаз модели. Теперь вы знаете, чтобы снять хороший портрет нужно реально потрудится. Сначала убрать все лишнее из кадра, потом поэкспериментировать с зумом, и наконец выбрать самую удачную точку съемки.

 

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция

В этом уроке мы поговорим про экспозицию, а еще вы узнаете, что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность. Экспозиция – такой сложный термин, а на самом деле ничего сложного нет, это всего лишь то количество света, которое нужно для создания фотографии.  Свет в фотоаппарат попадает через объектив, и уже там формирует будущую фотографию на матрице. Но свет нужно как-то отмерять, чтобы его не было слишком много или слишком мало. За экспозицию, т.е. за количество света, отвечают всего три параметра – выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Начнем с выдержки, выдержка – это то время, которое свет освящает матрицу, если речь идет о ночной съемке, то света мало, времени для того чтобы набрать нужную экспозицию понадобиться намного больше, поэтому ночью выдержка будет очень длинной.

Следующим параметром, влияющим на экспозицию, является диафрагма, это такое устройство, которое есть в каждом объективе, оно регулирует поток света попадающего на матрицу. Если диафрагма широко раскрыта – свет попадает на матрицу быстро, и тогда выдержка получается короткой. А если диафрагма сильно закрыта, то выдержка будет длинной. Диафрагму у каждого объектива можно открыть до какого-то определенного значения. Это значение называется светосилой. Бывают светосильные объективы, а бывают более простые модели с меньшей светосилой.

С выдержкой и диафрагмой разобрались, теперь светочувствительность. Бывают такие ситуации, когда диафрагма уже открыта до предела, а выдержка все равно оказывается слишком длинной для данного сюжета. В этом случае, можно просто увеличить светочувствительность и тогда малого количества света окажется достаточно для верной экспозиции. Но учтите, что при повышении светочувствительности, резко ухудшается качество изображения. Поэтому без крайней необходимости повышать чувствительность не стоит.

Теперь вы знаете, что экспозиция зависит от трех параметров – диафрагмы, выдержки и светочувствительность. Разберемся, как эти параметры обозначаются в фотокамере. Выдержка измеряется в долях секунда – 1 сек, 1\2 сек, 1\4 сек и так далее. Диафрагма обозначается при помощи буквы «f» и числа, чем больше это число, тем меньше света попадет на матрицу. Диафрагма влияет не только на количество света попавшего на матрицу, но и на глубину резкости. С помощью неё можно сильнее или слабее размывать задний план. Светочувствительность измеряется в единицах ISO, вы наверняка уже сталкивались с ними или слышали про них. Чем больше число, тем выше чувствительность. Но я еще раз повторю, не стоит слишком сильно увеличивать ISO, т.к. это приводит к ухудшению качества изображения.

Как фотографировать ночной пейзаж

Как фотографировать ночной пейзаж

Как снять красивый пейзаж? Кроме того что нам нужен просто симпатичный вид, должно повести с погодой, со светом и с отсутствием лишних деталей. А что делать тем, кто не успевает снимать в самое удачное время? Или время есть, а погоды хорошей нет. Выход очень простой – снимать вечером или ночью.

Есть расхожее мнение, что фотографировать ночью очень сложно. Но это вовсе не так. Помните, мы говорили о том, что, когда света мало, диафрагму нужно открывать, чтоб на матрицу попало больше света, при этом, если мы снимаем пейзаж, диафрагму лучше закрыть, чтобы резкость была больше. Так как же быть? В случае съемки ночного пейзажа нам поможет длинная выдержка, ведь чем больше выдержка, тем больше света попадет на матрицу. И так закрываем диафрагму, где-то до значения 8.0(так резкость будет оптимальной), и фотографируем, но выдержка получается слишком длинной и кадр выходит нерезким. И тут нам  на помощь приходит штатив, он позволяет надежно зафиксировать камеру, и вы можете работать практически с любыми выдержками. Устанавливаем камеру на штатив, фиксируем её, фокусируемся, снимаем и получаем отличный результат. Но, когда вы нажимаете на кнопку спуска, камера может немного колебаться, если у вас недостаточно устойчивый штатив. Тут есть одна хитрость – нужно включить в камере таймер задержки срабатывания затвора 10сек или 2 сек. Включаем, делаем кадр, теперь снимок будет резким.

А что делать, если штатива нет под рукой? Тут нам может помочь любая надежная поверхность. Кладем на ней камеру, не забудьте включить задержку срабатывания затвора, и делаем кадр.

Еще один совет, для нег онам понадобится простая веревка. Делаем петлю на одном конце веревки, набрасываем эту петлю на ногу вокруг стопу, теперь делаем петлю на втором конце веревки, эту петлю набрасываем на объектив камеры. С таким штативом можно снимать на выдержках до 1 сек. Но  я если вообще нет никакой опоры, то можно положить камеру просто на землю.

Еще съемка на длинной выдержке, это всегда эффектный передатчик движения в кадре. Движущиеся объекты будут оставлять следы, причем длина этого следа будет зависеть от выдержки.

Еще пару слов  нужно сказать про диафрагму, если у вас зеркальная фотокамера и вы закроете диафрагму до значения f11 то источники света в кадре превратятся в такие красивые звездочки, смотрится очень здорово. Но не закрывайте диафрагму больше f16, при больших значениях диафрагмы резкость снимка начинает снижаться,  в итоге вы получите нечеткую картинку .

Как создать фигурное Боке

 

Что такое Боке?

Я расскажу вам про прием, который называется «фигурное боке». Боке – это рисунок в зоне нерезкости. Самое лучшее боке получается со светосильными фикс объективами. Подойдет даже недорогой, отечественный Гелиос, вы можете поставить его на свою зеркалку при помощи переходника. В зоне нерезкости огоньки превращаются в кружочки, сейчас я расскажу, как придать им другую форму. Для этого нам понадобится черная: черная бумага, канцелярский нож или ножницы, скотч и немного фантазии.

Берем бумагу и объектив, вырезаем из бумаги круг такого диаметра, чтобы  его моно было установить перед передней линзой объектива. Главное вырезать кружок такого диаметра, чтобы он полностью закрывал собой объектив. Теперь в этом кружочке вырежем нужную форму. Чтобы не испортить стол, подложите разделочную доску. Вырезайте строго по форме, помните, что каждая зазубрина будет заметна на ваших снимках, старайтесь сделать это как можно аккуратнее. Размер и расположение формы в круге подбираем экспериментально, с первого раза может не получится. Если бумажка не плотно держится на объективе, то просто закрепите её при помощи скотча. Ставим объектив на камеру и начинаем снимать. Помните главное, чтобы максимально размыть фон, нужно снимать с минимального расстояния.

Как редактировать с рефлектором и сотами

Как фотографировать с рефлектором и сотами

Одна из самых популярных насадок в студии это рефлектор. Эта насадка позволяющая получить жесткий направленный свет. Рефлекторы бывают самыми разными, например ,в виде горшка или в виде тарелки. При съемке с подобным жестким светом стоит особенно тщательно следить за тенями, которые получаются очень резкими. При малейшем изменении положении источника света светотеневой рисунок может стать неприятным.

Рефлектор без сот дает объемное пятно света. При использовании рефлектор с  сотами, соты фокусируют световой поток и делают пятно света меньше. Управлять размеров светового пятна можно с помощью расстояния источника до модели, если поставить источник поближе – пятно уменьшается, подальше – увеличивается. Чтобы немного смягчить тени, можно использовать дополнительный источник света. Для этого идеально подойдет большой софтбокс установленный на некотором расстоянии от модели. Мощность заполняющего света должна быть меньше, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Фотостудия хороша тем, что в ней вы можете создавать любое освещение, это настоящее поле для экспериментов.

Что такое гистограмма?

Что такое гистограмма

Мы все привыкли пользоваться автоматикой камеры, и даже если мы снимаем в ручном режиме – частенько посматриваем на шкалу экспозамера. Правда и автоматика камеры, бывает, ошибается. Сегодня мы поговорим об одной очень полезной функции, которая есть как в фотоаппаратах, так и в фоторедакторах. При её помощи можно безошибочно определять, не слишком ли кадр светлый или темный — это гистограмма. Гистограмма подробно рассказывает фотографу о том, не слишком ли кадр светлый или темный, а если и слишком, то насколько. Правда в фотошопе она позволяет еще и справиться с ошибками. Найти её очень просто Image\Adjustments\Levels. Но как же читать гистограмму, если на ней не написано ни слова. Для начала нам надо усвоить три очень важных понятия – света, тени и полутона. Света – это самые светлые области. Тени – самые темные области, включая и черный цвет. Полутона — это нейтрально серые, причем тут мы говорим не о цвете, а именно о яркости, так что красный цвет тоже может считаться полутонами. Света на гистограмме располагаются справа, если подвигать белую треугольную стрелочку, то мы начнем менять картину яркости в светах, т.е. делать света еще светлее. Соответственно и наоборот, если мы посмотрим в левую часть гистограммы и подвигаем черный треугольник, то тени станут темнее, и даже самые темные участки могут стать черными. Соответственно, если мы сдвинем белые и черные бегунки навстречу друг другу, картинка станет просто контрастнее. Серую стрелочку мы двигаем для того чтобы поработать с полутонами. Например, это может быть нам нужно в том случае, когда лицо главного героя попадает в тень, мы просто пододвигаем серую стрелочку влево и кадр становится светлее.

Если кадр, сделанный нами, слишком темный, то на гистограмме будет видно, что все пиксели переместились влево, а справа практически ничего не будет, это значит, что наш кадр практически лишен светлых областей. Чтобы исправить ситуацию, нужно взять белый бегунок и пододвинуть его влево, к самому началу гистограммы.

При слишком светлом кадре светлые участки практически нельзя восстановить их можно только дорисовывать вручную. Зато, если мы возьмем черный бегунок и немножко пододвинем к середине, то мы восстановим контрастность.

При малоконтрастном  снимке, мы берем черный и белый бегунок и двигаем навстречу друг другу, тогда проявятся тени и света и кадр станет контрастнее.

 

Студийный свет для предметной съемки

 

Студийный свет для предметной съемки

Студийное оборудование можно разделить на три группы: источники света, насадки на источники света и различное оборудование для формирования окружающей обстановки, такие как фоны, разные держатели, лайт-кубы, предметные столы и т.д.

Начнем с источников освещения. Всего существует три типа студийных источников – это источники постоянного света, моноблоки и генераторные системы.

Источники постоянного света для предметной фотосъемки категорически не подходят, хотя м кажется, что они светят очень ярко, но для съемки с зажатой диафрагмой требуется значительно больше света. Если у вас нет выбора, и приходится снимать, скажем, с использованием двух киловаттных прожекторов — закрепите камеру на штативе, повысьте выдержку и старайтесь достичь хорошей экспозиции, но даже при таком подходе съемка с постоянным светом не даст хорошего результата.

Наиболее распространенным и самым подходящим источником света является  студийный моноблок. Данное устройство работает довольно интересно, у него имеются две лампы. Первая лампа пилотная – она показывает, каким именно будет рисунок света, насколько мягким и насколько креативным будет освещение. Вторая же лампа, импульсная, просто усиливает его на сотые доли секунды в несколько сотен раз, для того что бы высветлить и сделать экспозицию корректной.  Моноблоки имеют очень большой разброс мощностей, но от мощности в конечном итоге зависит их стоимость. Чем больше мощности, тем больше различных вариантов использования моноблока у вас будет. Так же стоит сказать о том, как управляются моноблоки. Моноблок синхронизируется с фотоаппаратом с помощью инфракрасного канала или с помощью радиоканала, но для этого требуется специальный передатчик. На самом моноблоке можно управлять как мощностью пилотной лампы, так и мощностью импульсной лампы. Обычно их мощность синхронизирована друг с другом, хотя это вовсе не обязательно является правилом.

Третьим источником импульсного освещения являются генераторные системы. Данные системы довольно дороги и, в общем-то, являются уделом профессионалов, но с другой стороны они крайне удобны. Суть генераторной системы очень близка к моноблоку, однако, сам моноблок здесь разделен на две части – голову, в которой по своей сути есть только импульсная и пилотная лампы, и всю остальную электрическую часть, которая накапливает электроэнергию и способна отдать её очень быстро, для того чтобы сделать очень мощный и короткий импульс. Суть удобства этой системы заключается в том, что можно управлять импульсами ламп с панели управления не лазая к моноблоку, это довольно удобно.

Основным критерием при выборе моноблоков и других источников импульсного освещения является цена, а цена напрямую зависит от мощности. Чтобы примерно представить себе шкалу мощностей, давайте сопоставим её с теми источниками, которые мы знаем. Например:

- встроенная фотовспышка в обычной фотокамере примерно 10Дж.

- обычная внешняя фотовспышка составляет примерно 50Дж, этого достаточно, чтобы снять нормальный предмет на не слишком большой глубине резкости.

- мощность среднего моноблока 200Дж, но их мощности распределяются от 150-1000Дж и чем больше мощность, тем они соответственно дороже, а чем большая мощность, тем большее количество цветовых схем мы можем построить.

- генераторные системы, мощность которых моет доходить до 3000Дж.

Чем больше источников света в вашей студии, тем более сложные схемы вы сможете собрать. Каждый источник света должен обязательно иметь свою стойку и должен фиксироваться на ней для того чтобы вы могли менять высоту источника света, а так же его угол наклона.

Как снять портрет с беспроводной вспышкой


Портрет с беспроводной вспышкой
Многие из вас наверняка задавались вопросом — как снять эффектный портрет на улице, при условиях плохого освещения, сохранив при этом объем и фактуру?
Для работы нам понадобятся – накамерная вспышка, стойка или монопод, переходник для вспышки с горячим башмаком, отверстием под зонт и розеткой для синхрокабеля, система радио-синхронизации (приемник и передатчик). В настоящее время существует много альтернатив, от дешевых китайских приборов под названием «Cactus» до более дорогих и продвинутых, типа «Pocket wizard». Я использую систему радиосинхронизации Bowens Pulsar. Каждый из приборов может быть как приемником, так и передатчиком, достаточно лишь изменить положение переключателя. А так же вам понадобится ассистент, очень сложно снять хороший портрет, когда у вас в одной руке увесистая камера, а в другой конструкция со вспышкой. В таком деле не обойтись без помощника.
Давайте разберемся, как все это собрать. Переходник под вспышку накручивается на резьбу монопода. Я немного усовершенствовал конструкцию, чтобы снизу получилась мягкая и удобная ручка. Для этого я вытащил резиновую ножку, вставил туда переходник с резьбой, который закрепил с помощью эпоксидного клея и изоленты, а сверху уже накрутил переходник под вспышку. Крепим к моноподу приемник радиосигнала, подключаем его с помощью специального синхрокабеля в розетку. Одеваем и закрепляем вспышку. В зависимости от задачи можно вставить в отверстие переходника специальный зонт, на просвет или на отражение. Теперь одеваем на камеру передатчик и все, можно начинать съемку. Наша система радиоуправления импульсным источником готова. Перед началом съемки не забываем перевести вспышку в ручной режим.

Чем отличаются штативы

Для чего нам нужен штатив? Конечно, самый частый случай использования штатива – ночные съемки. Когда мы фотографируем в темное время суток, то нам нужно установить очень длинную выдержку, если при это мы , держим фотоаппарат в руках, то из-за длины выдержки наш снимок будет размазанным. Это происходит из-за того что у нас дрожат руки. Когда мы ставим фотоаппарат на штатив, то мы не держим его в руках, наш фотоаппарат не трясется и снимок получается не размазанный. Конечно, многие фотографы рекомендуют, устанавливать повышенное ISO при ночных съемках, чтобы сделать выдержку короче. Многие даже любительские фотоаппараты сейчас позволяют устанавливать ISO 6000-12000. Но когда мы ставим повышенное ISO, то на снимке появляется шум, либо этот снимок очень существенно теряет в детализации. Чтобы такого не произошло, лучше использовать ISO 100 и длинные выдержки. Именно поэтому мы до сих пор используем штативы.

Вторая причина использования штативов – уменьшение нагрузки на самого фотографа. Некоторые телеобъективы очень тяжелы и превышают вес самого фотоаппарата в два-три, а тои четыре раза. Когда мы носим такой комплект на руках, особенно в течении нескольких часов, то фотограф очень сильно устает. Для того что бы снизить ту эту нагрузку мы ставим фотоаппарат на штатив и очень спокойно фотографируем, не особо уставая физически.

Так же штативы окажут нам хорошую службу при макро съемке, съемке натюрмортов, ну и конечно же они будут незаменимы при таком виде съемок как автопортрет. Теперь давайте поговорим о самих штативах. Условно их можно разделить на две категории – фото-штативы и видео-штативы. При их общей схожести, они имеют ряд существенных различий.

Давайте начнем рассматривать штативы именно с фото-штативов. Самым простым штативом является штатив, который можно купить в любом магазине бытовой техники или в салоне сотовой связи. Отличие таких штативов – низкая цена и очень малый вес. Поначалу, кажется, что малый вес  является достоинством данного штатива, поскольку такой штатив можно очень легко таскать с собой, но когда начинаешь заниматься фотосъемкой, понимаешь, что это достоинство превращается  в очень существенный недостаток. Например, при съемке в ветреную погоду этот штатив начинает раскачивать, и мы получаем смазанные фотографии. Некоторые такие штативы снабжаются специальным крюком, на который можно повесить утяжеление штатива. В качестве утяжелителя можно использовать тот же фото-рюкзак, это сделано для того, что бы можно было утяжелить сам штатив в момент съемки. Но, как показывает практика, такие действия очень редко приводят к положительным результатам.

Следующим важным параметром штатива является материал изготовления головы самого штатива. В бюджетных моделях голова выполнена, как правило, из пластмассы. Если голова штатива пластмассовая, это означает, что штатив применяется только для компактных и легких камер. Если на такой штатив поставить зеркальную камеру, то голова штатива не будет обеспечивать нужную жесткость и снимки снова кажутся размазанными. Если же на этот штатив поставить более серьезную технику, например зеркальный фотоаппарат с телеобъективом, то голова этого штатива может отвалиться и фотоаппарат упадет. Именно поэтому фотографы чаще всего используют тяжелые штативы с металлической головой. Голова фото-штатива обычно имеет три степени свободы. Мы можем поворачивать фотоаппарат вправо-влево, вверх-вниз, а так же повернуть фотоаппарат на 90 градусов, для того чтобы получать не только горизонтальные кадры, но и вертикальные. Еще одной разновидностью фото-штативов с шаровой головой. Особенность их в том, что  помощью одного рычажка мы можем совершать любые действия с нашим фотоаппаратом. Иногда это очень удобно.

Первое чем отличается голова для видеокамер, это то, как площадка вставляется в эту голову, видеокамера,  как правило, просто туда заезжает. Второй важной особенностью является то, что голова может поворачиваться всего лишь вверх-вниз и вправо-влево, т.е. она имеет всего две степени свободу, так как видео-операторам не требуется проводить вертикальные съемки. Следующая особенность, то, что голова сконструирована таким образом, чтобы при поворотах она не издавала никаких звуков, а сами повороты были плавными, без рывков. Ну и, конечно же, специальная ручка является особенностью видео-головы, чтоб нам было очень удобно управлять видеокамерой. Видео-штатив, как правило, имеет специальную треногу, но это штука достаточно дорогая, поэтому современные видео-операторы используют фото-штатив и устанавливают на него видео-голову. Делается это очень просто, нам нужно взять фото-штатив и открутить от него фотографическую голову, после чего на эту площадку мы можем накрутить голову для видеокамер.

Фотосъемка панорам для 3D телевизора

Компания SONY заявляет, что её фотоаппараты умеют делать объемные панорамные снимки, которые можно смотреть на обычном 3D телевизоре. Сегодня мы решили попробовать, как это делается. Для того чтобы снять 3D панораму, нам нужно забыть все, что мы с вами изучали о панорамной съемке. Эффект параллакса, которого мы стараемся избегать при обычной панораме, здесь нужно наоборот максимально увеличивать. Именно эффект параллакса будет создавать нам объемное изображение на 3D телевизоре. Ну и, во-вторых, нам нужно стараться сделать в кадре как можно больше разно-удаленных объектов, потому что именно вот эти разно-удаленные объекты будут рисовать нам объемное изображение. На фотоаппаратах SONY это делается достаточно просто, нам нужно всего лишь включить фотоаппарат, включить режим 3D-панорамы, настроиться на резкость, нажать на кнопочку и круговым движением снять 3D-панораму. Теперь её можно смотреть на 3D телевизоре. Для того чтобы посмотреть эти 3D-панорамы, нам нужен 3D телевизор, специальные очки и подключить наш фотоаппарат с помощью HDMI кабеля к телевизору. Для того что бы посмотреть именно 3D-панораму, нам нужно включить специальный режим, делается это прямо с фотоаппарата.

Если у вас дома есть 3D телевизор и фотоаппарат, который поддерживает такую технологию, я вам очень рекомендую этим побаловаться, потому что добиваешься просто реально впечатляющих результатов.

Подведем небольшой итог, работает ли эта технология? Да действительно эта технология работает, я в этом убедился. Это действительно отличная 3D панорама, мы посмотрели её на 3D-телевизоре, и там наблюдается очень шикарный, очень хороший объем. Поэтому можно сказать компании SONY за это большое спасибо. Если у вас есть такая технология и есть 3D телевизор, то я вам рекомендую побаловаться этим на досуге, особенно если вы любите показывать фотографии с помощью обычного телевизора.


Thanx: Wordpress