Фокусное расстояние и Выдержка

Фокусное расстояние и Выдержка

Вот мы с Вами и добрались до практически самой важной части фотоаппарата — Объектива.

Удивлены? Действительно объектив — это самая важная часть фотоаппарата, ведь то каким получится наше изображение зависит в большей степени от объектива, поскольку именно в нем происходит преобразование света.

Объектив проецирует на светочувствительный слой

световое изображение фотографируемого объекта.

 Это определение говорит нам, что свет, который получает объектив от фотографируемого нами объекта, изменяется и попадает на матрицу в слегка (или очень сильно) измененном виде. Часто я слышу мнение, что объектив, который идет в комплекте с фотоаппаратом (18-55) это какой то плохой объектив. И слово «КИТ» стало чуть ли не ругательством. Хотя это слово, означает всего лишь «объектив в комплекте». На самом деле этот объектив достаточно хорош, для «универсального» объектива. А он именно «универсальный», т.е. на все случаи жизни. Его разработали когда возникла потребность в зум объективах для пленочных фотоаппаратов. И такой объектив был создан. Тогда он назывался 28-80. Сейчас его модернизировали и адаптировали под современные требования. И фотоаппараты им комплектуются, поскольку этот объектив позволяет получать качественные снимки и понять начинающему фотографу, куда ему двигаться дальше.

Однако, когда мы заходим в магазин, то видим, что наш объектив стоит на полке за 3 тыс. руб, а следующий начинается с 10 тыс. руб.  Возможно именно это вызывает в нас чувство собственной несостоятельности. Но! Другие объективы действительно есть. И они чемто отличаются от нашего. Давайте же разберемся — чем именно.

 

Первое, чем отличаются наши объективы — это Фокусное расстояние:

Фокусное расстояние –

это расстояние между оптическим центром объектива

и светочувствительным слоем.

 Давайте разберем это определение.

Вопрос 1. Что такое светочувствительный слой? Это то, что в нашем фотоаппарате воспринимает свет. Т.е. пленка или матрица.

Вопрос 2. Что такое Оптический центр? Тут я попрошу Вас вспомнить среднее образование. 6 класс средней школы. Физика. Линзы

Рисунок практически как в учебнике. У нас есть человечек, от которого отражается свет. Этот свет попадает на линзу, в линзе свет перекрещивается, и мы видим перевернутое изображение человечка.

Помните такое? Так вот. Не смотря на то, что в нашем объективе от 3-х до 11 линз. всегда есть одна линза, которая переворачивает изображение. Остальные линзы являются вспомогательными, и отвечают за разные вещи, например не позволяют изображению распасться на разные цвета, как в радуге, или убирают искажения, которые получаются при прохождении света, через другие линзы.

Именно расстояние между матрицей и этой линзой и называется фокусным расстоянием. Измеряется это расстояние в миллиметрах.  Найти светочувствительный слой на фотоаппарате очень просто. На каждом зеркальном фотоаппарате (даже на некоторых компактах) есть такое изображение. Кружок с палочкой.

Он располагается сверху фотоаппарата, но часто в ДРУГОМ месте, а не  как на фотографии. Найдите его на Вашем фотоаппарате. Именно там, где эта палочка и есть светочувствительный слой. Именно от нее идет отчет.

Теперь посмотрите на объектив. На нем есть кольцо, на котором нарисованы цифры:

Вот эти цифры и есть фокусное расстояние. Т.е. расстояние от светочувствительного слоя, до оптического центра. Поскольку у нас ЗУМ объектив (точнее сказать — объектив с переменным фокусным расстоянием), то линза с оптическим центром перемещается в нашем объективе.

Соответственно, если на объективе стоит 18мм, то линза находится на расстоянии 18 мм он матрицы. Если 55 — то на расстоянии 55 мм. Именно из за этого у нас ограничение по установки выдержки №2. Мы не рассмотрели его в прошлом уроке, хотя и записали.

2. Выдержка должна быть не менее фокусного расстояния. 

 Это происходит потому, что когда мы устанавливаем ФР 18мм, то оптический центр находится в нашей руке и трясется вместе с ней (помните, что наши руки трясутся — тремор рук). А когда мы устанавливаем ФР 55мм, то оптический центр выезжает за пределы нашей руки и трясется сильнее. А при фокусном расстоянии 300 мм оптический центр находится на расстоянии 30 см от нашей руки и совершает еще большие движения за туже самую единицу времени.  Т.е. на выдержке 1/30 и ФР 300 мм снимок снова окажется размазанным, потому, что у нас трясутся руки.

Поэтому, если мы устанавливаем ФР 300мм, то выдержка должна быть 1/300. При ФР 100мм Выдержка должна быть 1/100. При ФР 50мм — выдержка 1/50, При ФР 18 мм выдержка — ???

Неправильно! При ФР 18 мм — выдержка 1/30! Потому, что 1/30 — это самая длинная выдержка при съемках с рук. Правило №1. Что бы сегодня же перечитали предыдущий урок !

Что бы постоянно не смотреть на объектив (какое у меня там фокусное расстояние), я рекомендую Вам устанавливать выдержку по самому большому ФР Вашего объектива. Если  я устанавливаю объектив 18-55, то я устанавливаю выдержку 1/55. Если 70-300, то выдержку устанавливаю 1/300. Делаю я это для того, что бы во время съемок не отвлекаться на ФР и при этом  не получить смазанные снимки. Я свободно могу менять фокусное расстояние, и у меня всегда будет правильное значение. Ведь «не менее фокусного расстояния» — означает, что больше можно, меньше нельзя!

 

Теперь давайте поговорим об оптических стабилизаторах.

В некоторых объективах устанавливается вспомогательная линза, которая должна помочь фотографу не размазать изображение. На объективах Canon в этом случае написано «IS». На Nikon «VR». На боку объектива есть переключатель. На Canon написано «STABILIZER», на Nikon «VR». OFF — это выключено, ON — это включено.

Как работает эта линза. Эта линза изменяет угол своего наклона, изменяя движение лучиков света. Когда наша рука трясется, то система распознает эту тряску и дает указание линзе — стабилизатору как нужно повернуться, что бы изображение на матрице осталось неподвижным. Это происходит очень быстро, несколько сотен раз в секунду линза меняет свой угол наклона. Поэтому мы не слышим и не замечаем этот процесс.

Стабилизатор позволяет удлинить выдержку на 1 — 2 стопа. Это означает, следующее:

1. Давайте представим, что мы в Санкт-Петербурге. И решили сфотографировать зимний дворец. Включаем наш фотоаппарат, а он нам показывает, что сделает фотографию на выдержке 1/10. Мы такую фотографию с рук сделать не можем, т.к. наша фотография будет смазана. Штатива у нас нет. Но в нашем объективе есть стабилизатор. Мы включаем его и он позволит нам снизить выдержку на 1-2 стопа, и при этом получить резкий снимок. Давайте посчитаем. 1/10 в два раза — это 1/20. А 1/20 в два раза — это 1/40. Т.е. наш фотоаппарат сделает фотографию на 1/10, но изображение дворца будет как будто мы сфотографировали его на 1/40. Дворец будет не размазанным, но если перед ним ходили люди, или ездили автомобили — то они размажутся уже потому, что это они сами двигаются, а не у фотографа руки трясутся.

2. Если Вы установили объектив 70-300, то Вы должны установить выдержку 1/300. Но часто так бывает, что при 1/300 получаются очень темные снимки. Как Вам добавить света. В этом случае Вы опять таки включаете стабилизатор и можете на 1-2 стопа удлинить выдержку. Давайте опять посчитаем. 1/300 пополам = 1/150. 1/150 пополам = 1/75. Это означает, что если Вы поставите ФР 300мм и выдержку 1/75, то Ваша фотография не размажется от того, что дрожат руки.

 

Хорошая штука Стабилизатор? Хорошая! Но очень капризная. Стабилизатор не терпит механических ударов по объективу или фотоаппарату.  При достаточно слабых ударах он может заклинить и от этого сгореть. Сейчас, обращение в сервис с проблемой, что объектив не фокусируется — это очень частое явление. Если Вы купили объектив со стабилизатором, то его надо оберегать от механических потрясений. При переноске, вам в этом поможет специальная сумка фотографа — Кофр. Они продаются в любых магазинах, продающих бытовую технику. Ну и конечно в специализированных магазинах есть большой ассортимент.

Читаю невидимый вопрос в глазах владельцев фотоаппаратов Sony и Pentax. Почему я не говорю о них. Не говорю я о них, поскольку эти системы не ставят оптические стабилизаторы на свои объективы. Они устанавливают стабилизатор под матрицу и для компенсации дрожания рук — смещается сама матрица. Поэтому любой установленный на фотоаппарат объектив становится как бы стабилизированным.

 

Домашнее задание.

Выключить оптический стабилизатор. Сделать фотографии на 1/30 с разными значениями ФР. 18мм. 35мм, 50мм или 55мм. У кого есть больше — ставим большее значение. Рассматриваем полученные фотографии. Делаем выводы о смазанности фотографий. Потом включаем стабилизатор и снова проводим тест.


Thanx: Muview