Съемка панорам ч.2

Перейдем к собственно фотосъемке панорам. 

Самая главная проблема фотосъемки панорам — это эффект параллакса. Что это такое?

Разберем на конкретном примере. Встаньте перед любым удаленным от Вас предметом или объектом, который Вы хотите сфотографировать. Вытяните вперед руку, поднимите палец вверх и закройте один глаз. Запомните в каком месте на объекте находится Ваш палец, а теперь поменяйте глаз, т.е. посмотрите на это другим глазом, не сдвигая руку с места. Обратите внимание, что Ваш палец находится уже на другом месте, на Вашем объекте.

То же самое происходит когда Мы фотографируем панораму, поворачивая фотоаппарат, держа его в руках или закрепленный на штативе. Когда фотоаппарат поворачивается, то вместе с ним поворачивается и объектив. Оптический центр объектива смешается в сторону и получается аналогичная тому, что мы проделывали с пальцем и разными глазами. Когда мы будем собирать такую панораму, то мы не сможем качественно ее сшить, т.к. объекты переднего и заднего плана не будут совпадать на двух разных фотографиях. Стыки двух кадров будут находиться в разный местах. Что бы их притянуть друг к другу, придется очень серьезно нарушить геометрию изображения. Что в конечном варианте приведет к плохому результату всего снимка в целом.

Лучший способ борьбы с этим эффектом — это панорамная головка на штатив. Я использую головку Манфрото 303.

При использовании такой головы необходимо правильно настроить расположение фотоаппарата на панорамной голове. Наша цель — найти нодальную точку или оптический центр объектива. Это то место, где лучики света переворачиваются. Это как бы середина буквы Х. (Нормальное изображение Х Перевернутое изображение) В общем, если не поняли, то перечитайте урок, про оптический центр объектива.

Так вот, наша задача найти эту точку и поворачивать систему вокруг этой точки.

Делается это достаточно просто.

1. Закрепляем фотоаппарат на панорамной головке.

2. Ставим фотоаппарат объективом вниз.

3.  Выставляем, с помощью уровня, закрепленного на голове штатива — идеально ровную площадку. Желательно поставить еще один уровень на горячий башмак фотоаппарата и установит идеально ровный горизонт.

4. Теперь необходимо сделать так, что бы центр объектива смотрел точно в центр штатива, т.е. того места, над которым фотоаппарат будет вращаться. Двигаем фот вперед — назад, вправо — влево, и добиваемся, того, что бы центральная точка фокусировки смотрела в этот центр.

5.  Переводим фотоаппарат в горизонтальное положение. Сейчас нам необходимо найти объект переднего плана и соотнести его с объектом второго плана.  Повернули панорамную голову в право-лево. Если передний объект смешается в отношении второго, то двигаем фотоаппарат вперед или назад и повторяем эксперимент.  Нам надо найти то место, где при поворачивании головы, объект переднего плана, не производит смещение относительного второго объекта.

Нашли — отлично! Вы нашли нодальную точку и можно фотографировать.

Теперь поговорим о фотоаппарате. Как его настраивать.

1. Забудьте о режиме авто. Панорамы фотографируются ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ «М»

В ручную выставляем выдержку и диафрагму. Диафрагму лучше закрыть. При панорамной съемке нам как правило нужно видеть далеко, т.е. ГРИП должен быть большой. Это достигается как раз при закрытой диафрагме.  Обычные значения — это 8-16. Выдержку подбираем, что бы кадр был нормально освещен.

2. Выключает значение АВТО ISO. Все фотографии должны быть одинаково проработаны, если не выключить авто исо, то одна часть фотографии будет светлее, другая темнее и Вы замучаетесь выправлять эту освещенность в программах.

3. Выключаем автофокус. Фокусируемся на самом главном объекте. Который однозначно должен быть резким. Если не отключить автофокус, то при каждом нажатии на кнопку сфотографировать фокус будет перестраиваться в новую точку и на фотографиях зона резкости будет не совпадать, что опять таки приведет к трудностям при сборке.

4. Баланс белого — также в ручной режим. Ставим в соответствии с погодой. Оставили авто — получили гемор при склейке.

5. Поворачивать панорамную голову необходимо на 80% от угла обзора объектива. Например. Угол обзора объектива 50мм — 47%. Это значит, что 47*80%= 37. Т.е.  поворачивать штатив необходимо на 37 градусов.  Но!!! Фотоаппараты на панорамной голове стоят обычно под углом 90 градусов. Т.е верхняя часть кадра становится уже, боковой. Это значит, что угол зрения объектива по горизонтали упал на 50%. Нам необходимо 37 поделить еще на два. Получится 18. Это означает, что мы должны поворачивать голову на 18 градусов перед каждым новым снимке.

На панорамной голове Манфрото 303 есть специальное устройство — ротатор, которое позволяет делать это почти автоматически, но если его нет, то рисуйте градусы на штативе карандашиком.

Обязательно следите, что бы сам фотоаппарат строго соответствовал линии горизонта, по уровню, который Вы закрепили на горячем башмаке фотоаппарата.

ВНИМАНИЕ! если Вы фотографируете на ЗУМ объектив, то после нахождения нодальной точки его трогать нельзя. Крутить ближе дальше, т.е. менять фокусное расстояние нельзя. Иначе нодальная  точка собъется и придется начинать все сначала.

Ну, все — делаем  кадры!

 

Сегодня я пошел спать, а завтра я расскажу, что делать если панорамной головы нет.  Как выйти из этой ситуации. Ну и еще мы обсудим несколько программ, которые позволяют нам собирать изображения.

Фотосъемка Панорам ч1

Панорамная фотография

Совсем недавно ко мне обратился человек, с просьбой научить делать его панорамные фотографии. Я отправил его в интернет, но оказалось, что в интернете практически не осталось боле менее хороших статей о панорамной фотографии.

Ну, что ж, придется вспомнить основы и рассказать Вам о том, что я знаю и еще помню о фотосъемке панорам.

Для чего вообще применяются Панорамы?

Начнем с истории

  1. И в пленочную эпоху и сейчас в цифровую — панорамная фотография тесно связана с печатью картинки огромного размера. Как пленка ранее, так и матрица, обладает своим разрешением и соответственно размер отпечатанного снимка имеет свои пределы. В пленочные времена для увеличения размеров печатного изображения использовали специальные огромные пленки, что требовало использовать специальные фотоаппараты, которые были только в специальных издательствах.  Обычным фотографам же приходилось «изобретать велосипед» и склеивать изображение из нескольких кадров.

Эта технология получила свое развитие с приходом цифровых матриц. Изначально разрешение матриц было очень маленьким – всего 2 мегапикселя. Это позволяло рассмотреть фотографию на мониторе и распечатать фотографию размером 10Х15. Но, что делать, если необходимо распечатать изображение большим размером? Вот тут и пришла на помощь панорамная съемка. Появилось множество программ, позволяющих склеивать несколько изображений, объединяя их в одно огромное изображение.  Современные матрицы обладают большим разрешением. Для печати фотографии формата А4 – требуется 5 мегапикселей, А3 – 10 мегапикселей, А2 – 20 мегапикселей и. т.д.  Но и сейчас поступают заказы на огромные полотна. Я однажды склеивал панораму их 36 фотографий, которую распечатывали размером 5 на 10 метров, и рассматривать ее можно было практически в упор.

  1. Следующее важное назначение панорамы это фотосъемка огромных объектов или же наоборот маленьких помещений с сохранением пропорций, без внесения ракурсных искажений.

Все знают, что для того, что бы сфотографировать большой объект необходимо установить широкоугольный объектив. Если же нам необходимо сфотографировать интерьер, то большинство людей, так же берут широкоугольный объектив. НО! При использовании широкоуголных объективов возникают искажения! При фотосъемке больших объектов возникают ракурсные искажения. Это значит, что чем дальше от нас объект, тем меньше он получается на фотографии.  И изображение величественного памятника превращается в комическое изображение с большими ногами и маааленькой головой. А огромное правительственное здание превращается в овальное сооружение, не поражающее нас своими размерами, огромное по середине и резко падающее в размерах по краям кадра.

В помещении же начинаются геометрические искажения. Мы видим не прямое изображение кабинета или комнаты, а искривленное. В помещении начинают загибаться края и на снимке получаются кривые двери, наклоненные углы, кривые потолки. Продать такой интерьер или дом будет крайне сложно!

Чтобы избежать таких эффектов, необходимо использовать объектив с «нормальным» углом обзора. Но такой объектив требует наличие огромного расстояния до объекта (т.е. нужно отойти подальше, чтобы объект весь влез в кадр), а это, согласитесь, не всегда возможно. И тем более, не возможно, использовать такой объектив при съемках в помещении.

И здесь нам опять помогает панорамная фотография!

При съемке больших объектов, мы делаем несколько фотографий, перемещая фотоаппарат вдоль объекта, оставаясь на одном расстоянии относительно этого самого объекта. После чего сшиваем фотографии специальной программой.

При съемках помещений нам нужно сделать несколько фотографий с одного места, на «нормальном» фокусном расстоянии и потом соединить их в программе. Сразу же оговорюсь, что при этом мы будем получать уже другие искажения, которые возникают из эффекта ПАРАЛЛАКСА.  О том, как с этим справится и не допустить такого эффекта, мы поговорим позднее.

  1. Самая популярная в народе панорамная фотосъемка – это Планарные панорамы, которые представляют собой одну большую, как правило, узкую, фотографию.

Сейчас их очень просто и легко создать даже с помощью сотового телефона. Имеется масса программ, которые позволяют быстро и легко создать такую панораму. Но фотографии сделанные телефонами не поражают наше воображение, и связано это с двумя причинами. Первое – это очень маленькая детализация снимка (из-за крайне малого размера матриц). А второе – это искажения фотографии, которые возникают из-за уже упомянутого эффекта Параллакса и из-за широкоугольного объектива, используемого во всех телефонах.

Зеркальные камеры позволяют создать поистине восхищающие изображения. Необходимо только знать принципы и законы создания таких изображений.

  1. Последнее время получили распространение так называемые виртуальные панорамы.

Виртуальные панорамы — предназначены для показа на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Смотря на фотографию, мы как бы находимся внутри картинки. Используя мышку можно легко «крутить головой», глядя на разные части пространства, окружавшего фотографа при съёмке. Получается так называемые виртуальные туры, в которых можно смотреть как по сторонам, так и вверх и вниз. Можно соединять такие панорамы в несколько комнат, которые позволяют переходить из одной комнаты в другую – посещая, таким образом, какой-нибудь дворец или парк культуры.

Вот собственно и вся история. Во втором уроке мы поговорим о самой фотосъемке панорам. Как правильно снимать и чем собирать.

Чем отличаются вспышки?

Самый частый вопрос, который приходит на нашу почту, это «Какую вспышку мне купить?». Для начала нужно вспомнить, что такое вспышка. Вспышка – это искусственный источник света, который по своим характеристикам максимально приближен к солнечному свету.

Первый параметр, по которому отличаются вспышки, это ведущее число. Во вспышках, встроенных в фотоаппарат, ведущее число, как правило, 12. Это означает, что вы можете осветить объект, который находится на расстоянии до 12 метров от вашего фотоаппарата. Любая самая дешевая вспышка по этому параметру будет лучше, чем встроенная, поскольку даже в самых бюджетных моделях ведущее число начинается с 22.

Второй параметр, по которому отличаются вспышки, это возможность управления вспышки в ручном или автоматическом режиме. Автоматический режим сейчас есть даже в самых бюджетных моделях, но вот возможность управления этим режимом очень часто оказывается недоступна. Например, когда у вспышки есть только кнопочка включить и выключить, мы не можем попросить вспышку работать чуть ярче или чуть темнее. Точно так же, мы не можем попросить её работать в ручном режиме. Фотографы сейчас очень редко используют ручной режим, доверяясь автоматике, но в некоторых случаях нам без ручного режима не обойтись. Например, работа в студии, когда мы приходим в студию, у нас есть возможность управлять студийным светом, с помощью своей внешней вспышки, но при этом вспышка должна быть в ручном режиме. Большинство студий не поддерживает управление студийным светом, когда вспышка находится в автоматическом режиме.

Следующий параметр это возможность управления головой самой вспышки. В самых бюджетных моделях вспышка светит всегда прямо, это называется «бьет в лоб». При этом светотеневой рисунок практически ничем не отличается от того рисунка, который дает нам встроенная вспышка. В моделях чуть подороже мы, как правило, можем повернуть вспышку, не только прямо в лоб, но и развернуть, чтобы она светила еще и в потолок. В еще более дорогих моделях голову можно поворачивать не только вверх и вниз, но еще и вправо и влево. При таком алгоритме работы мы можем очень гибко подходить к светотеневому рисунку, который будет давать нам внешняя вспышка.

Еще один параметр — время перезарядки. Встроенная в фотоаппарат вспышка, как правило, заряжается достаточно долго, и мы отвлекаемся от фотосъемки на две-три секунды. Внешняя вспышка заряжается, как правило, намного быстрее, есть даже вспышки, которые позволяют снимать серией. Например, вспышка Canon 430 позволяет снимать серией до пяти кадров.

Еще одной особенностью вспышки является возможность подсветки автофокуса. Вспышку мы используем, как правило, в темных помещениях, а в темных помещениях фотоаппарату очень сложно сфокусироваться, и в этом ему может помочь вспышка. Если у вспышки есть возможность подсветки автофокуса, она генерирует полочки света,  которые падают на то место, где находятся точки автофокуса фотоаппарата, и он очень легко и быстро находит резкость. Но такая система подсветки автофокуса находится не во всех вспышках, в некоторых бюджетных вспышках её нет.  Если купить именно такую вспышку, то в темных помещениях ваш фотоаппарат будет очень долго искать резкость.

Последняя особенность внешних вспышек, которую мы сейчас рассмотрим, это работа в группе. Все дело в том, что некоторые вспышки поддерживают групповую работу, и вы можете одной вспышкой или вашим фотоаппаратом управлять работой нескольких вспышек, находящихся на некотором отдалении от вашего фотоаппарата.  При этом вы можете рисовать очень хорошие качественные световые схемы. Работает это очень просто, когда вы устанавливаете одну основную вспышку на ваш фотоаппарат и включаете групповую работу, на внешних вспышках точно так же нужно установить групповую работу. И, когда вы нажимаете на кнопочку сфотографировать, ваша вспышка срабатывает, в это же время совместно с этой вспышкой срабатывают и дополнительные вспышки. При использовании группы вспышек, вы можете получать очень креативные и очень качественные кадры, не уступающие по своему характеру студийному освещению. Более дешевые вспышки, к сожалению, такую систему не поддерживают.  Более того, вспышки внешних производителей, как правило, не работают совместно с фотоаппаратами на удаленном режиме или с внешними вспышками этого же производителя, т.е. их невозможно установить в группу.

В заключении я отвечу на еще один вопрос, какую же вспышку покупать – внешнюю вспышку стороннего производителя или вспышку своей системы. Я всегда рекомендовал и буду рекомендовать покупать вспышку именно своей системы. Все дело в том, что в этом случае производители гарантируют качественную работу самой вспышки совместно с вашим фотоаппаратом. Я знаю случаи, когда человек покупал вспышку стороннего производителя, через некоторое время покупал себе новый фотоаппарат, и эта вспышка отказывалась с ним работать. Все дело в том, что производители фототехники очень часто меняю какие-то алгоритмы, но при этом  они гарантируют, что ваша старая вспышка, той же системы, что и фотоаппарат, будет продолжать с ним качественно работать. Сторонние же производители не могут выдать такой гарантии. Еще один параметр, который отличает внешние вспышки сторонних производителей – срок службы. Бюджетные вспышки, как правило, рассчитываются на небольшой срок службы и на неинтенсивную эксплуатацию. В то же время вспышки одной системы как раз таки используются очень интенсивно, и при этом производитель заранее закладывает большой срок службы. Поэтому очень нередки случаи, когда вспышки родной системы служат 4-5 лет, в то время когда вспышки внешних компаний производителей редко выхаживают два года или больше.

Я надеюсь, что теперь у вас не осталось вопросов, и вы сможете выбрать в магазине именно ту вспышку, которая отвечает вашим потребностям.

Что за резинка на ремешке?

Сегодня мы поговорим с вами о приспособление на вашем ремешке – небольшом резиновом квадратике. Большинство фотографов не знают, зачем он нам нужен и придумывает очень удивительные истории о его предназначении. На самом деле все очень просто, этот резиновый квадратик является заглушкой видоискателя. Все дело в том, что, когда мы занимаемся фотосъемкой, мы видим изображение с помощью видоискателя — свет попадает в наш объектив, с помощью зеркала он отражается в пентапризме и попадает в наш видоискатель, но, когда мы снимаем с длительными выдержками, мы не смотрим в видоискатель. Мы ставим фотоаппарат, настраиваем его на одну-две минуты, нажимаем на кнопочку и отходим от фотоаппарата, при этом в наш видоискатель попадает свет, происходит обратная ситуация – свет попадает в видоискатель, с помощью пентапризмы попадает на зеркало. Этот свет может попасть на матрицу, при этом мы получим бракованное изображение с паразитной засветкой. Чтобы такого не происходило нам и дают эту заглушка. Использовать её очень просто, нужно для начала снять наглазник с видоискателя. Делается это очень просто, нужно нажать на наглазник по бокам и потянуть вверх, мы снимаем наш наглазник, после чего мы можем использовать заглушку. Мы ставим заглушку вместо видоискателя, теперь свет не попадает в наш видоискатель, соответственно не попадает на матрицу. Мы можем сделать очень хорошее, не забракованное изображение, без паразитной засветки.

Корректор диоптрий

Сегодня я хочу вам рассказать о небольшом колесике, которое находится рядом с вашим видоискателем. Это колесико называется «корректор диоптрий». Все дело в том, что многие люди носят очки, но фотографировать в очках не очень удобно, поэтому производитель позволяет корректировать этот видоискатель в +\- 2 диоптрии. Произвести корректировку очень просто. Возьмите фотоаппарат и настройте резкость на каком-нибудь объекте, навидитесь на него и нажмите кнопочку, чтобы ваш фотоаппарат сфокусировался на этом объекте. После чего вам  нужно покрутить корректор диоптрий таким образом, чтобы изображение стало максимально четким, максимально резким. Если же ваше зрение отличается больше чем на +- 2, вы можете использовать специальные насадки, которые продаются в специализированных магазинах. Вместо наглазника устанавливаются специальные корректирующие линзы, и вы можете фотографировать без очков, даже если ваше зрение -8.

Как привязать ремешок к фотоаппарату

Все дело в том, что многие начинающие фотографы не правильно прицепляют ремешок к фотоаппарату и фотоаппарат выпадает из рук, а  ремешок не может удержать это падение, поскольку он зацеплен не правильно. На самом деле сделать это очень просто. В комплекте с нашим ремешком идет пряжка и зажимчик. Мы вставляем ремешок в пряжку, после чего вставляем зажимчик, далее наш ремешочек вставляется в дужку фотоаппарата и продевается в специальную пряжку. После этого обе планки ремешка соединяются и, вытягивая в небольшую петлю нижнюю часть ремешка (уже вставленную в пряжку), мы продеваем хвостик ремешка, который прикреплен к фотоаппарату, в пряжку. Тянем за ремешок и оба конца нашего ремешка должны пройти через пряжку, в обязательном порядке. Если мы это сделаем, то у нас будет очень жесткое крепление фотоаппарата и он ни в коем случае не отвалится от нашего ремешка.

Парвые шаги в Макро съемке

Что такое RAW?

Большинство любителей делают снимки в формате JPG и снимки эти хорошего качества. Зачем же фотографы используют формат RAW? Все дело в том, что бытовые мониторы могут воспроизводить только 6-8 бит информации, в то же время с матрицы выходит 14-16 бит. Инженеры, которые работали над способом сжатия информации, чтобы получать изображения небольшого веса решили, решили — зачем сохранять информацию, если её все равно никто не увидит. Поэтому формат JPG просто отрезает лишние биты, но профессиональным фотографам эта информация чаще всего нужна, поэтому появился формат RAW. Сегодня я покажу, на основе программы Digital Photo Professional, как эта спрятанная информация поможет нам улучшить снимок. Перед вами фотография, которую мы сделали, просто гуляя по лесу. Я считаю, что главный объект съемки получился темным, поэтому я поправлю экспозицию на полторы ступени. Еще я считаю, что баланс белого камеры совершил ошибку, поэтому я поменяю значение «авто» на значение «тень». Посмотрите, как уже заиграл этот снимок. Если бы RAW позволял сделать со снимком только это, то уже это было бы огромным плюсом, но я могу сделать еще много преобразований со снимком, и все это я делаю без ухудшения качества снимка и в любой момент я могу вернуться к исходнику. Если проводить аналогичные действия с файлом JPG, то, во-первых, это будет не так просто, а во-вторых, такие действия неизменно приведут к ухудшению качества снимка. Вот именно поэтому мы снимаем в RAW. Конечно, это потребует от вас дополнительных усилий, но оно того стоит. Вы можете уже после того как сделан снимок поменять экспозицию, баланс белого, насыщенность всей фотографии или отдельного цвета, можно поправить резкость снимка и убрать абберации объектива. Все это позволяет сделать формат RAW и программы его обработки, именно поэтому я приглашаю Вас посетить наши курсы по работе в программах DPP (Digital Photo Professional), Capture One и Adobe Photoshop Lightroom, которые мы проводим в нашем классе. Вы так же можете пройти их на нашем сайте — ural-foto.ru.

Что такое Сapture One?

Вы можете купить отдельный курс у Александра или оформить подписку на 3 месяца и пройти такой же курс у нас.

Поляризационный фильтр


Thanx: Wordpress